Достали меня эти шарики! Раз 5 я их за прошлый сезон затягивал. После первого раза до начала стука и дребезжания руля мне удалось проехать около 1000 км, а вот остальные 4 раза километров на 10 хватало – а потом опять на каждой кочке очень ощутимый стук + во время торможения стремное болтание передней вилки. Да еще и шарики из обойм иногда выскакивали и находил я их во время очередной затяжки между осью рулевой колонки и её (колонки) стенками. Ну и еще периодически возникали мысли, что руль с такими раскладами клинануть может… В общем после прочтения на оппозите целой кучи положительных отзывов о конических подшипах в рулевой от людей, установивших их, было принято решение ставить конические подшипники. Тем более, что отрицательных отзывов я не прочитал (а может не заметил ). Сначала я еще тешил себя надеждой подобрать где-нибудь такие конические подшпники, которые подошли бы в рулевую колонку на место родных без существенных переделок. Но после непродолжительных поисков и изучения каталога подшипников (http://oppozit.ru/article346.html) я для себя уяснил, что такие подшипники могут быть только теоретически, потому как грузоподъемность у них будет почти никакая. Чтобы не переваривать рулевую колонку выбрал я подшипники оковских ступиц колес, те которые идут с основным обозначением 7205 (и стоят около 90 р. за штуку по ценам на декабрь 2007). Их размеры: высота – 16,25 мм; внешний диаметр 52 мм; внутренний диаметр – 25 мм. Как раз к моменту этого выбора у меня появился знакомый токарь, располагающий специальными резцами, которыми можно точить обоймы подшипников. Именно это он мне и сделал, после того как я купил вышеуказанные подшипники. А конкретно, я попросил его проточить внешние обоймы оковских подшипов до 51 мм (внешний диаметр родных шариковых подшипов рулевой колонки), уменьшив их диаметр на 1 мм, – чтобы они вставали в рулевую колонку на место родных подшипников. Замечание: если вдруг подшипники вы купили не в одном магазине (или нашли в разных местах) то не переставляйте с одного подшипа на другой их внешние обоймы - если подшипники не из одной партии (или уже работали до этого), то такая перестановка скорей всего приведет к ускоренному выходу из строя подшипников, особенно более нагруженного нижнего. После этого мне осталось только сделать чертеж новой оси рулевой колонки. А то родной оси для надежного крепления (2-мя гайками, одна из которых должна быть минимум с 3-мя витками (регулировочная), а вторая – с 5-ю (силовая)) во-первых не хватает по высоте, а во-вторых даже если ее проточить до 26 мм (и еще на 1 мм увеличить внутренний диаметр оковских подшипников, проточив их внутренние обоймы), то ось получится слабоватая. Короче говоря, с родной осью оковские подшипы, не трогая саму рулевую колонку, поставить не представляется возможным. Готовые чертежи оси, гаек и муфты печатаете и несете токарю. Чертежи выполнены в 2005 автокаде. Пояснения по чертежам: 1) Синими линиями на чертеже заменены штриховые линии. Красными линиями заменены штрихпунктирные линии (осевые линии). Чертежи в масштабе 1:1. 2) Галтель с радиусом 1,5 мм на оси желательно при изготовлении выполнять точнее, т.к. эти галтели в идеале должны непосредственно соприкасаться с фасками подшипника. Единственное, что не мешало бы вам уточнить - это диаметр и высоту оси в том месте, которое будет запрессовываться в нижнюю траверсу, а то от моих эти размеры могут у вас отличаться. Чтобы уточнить эти размеры поточнее вам для начала надо ровно сточить кольцевой выступ на нижней траверсе, на который надевается родной подшипник, а то мешаться он будет. На фотке обведен красным: Ровно стачивать желательно потому, что на плоскость, полученную после стачивания, будет опираться внутренняя обойма нижнего подшипника, который будет воспринимать на себя бОльшую часть нагрузки. Если у кого возник вопрос «как вытащить из нижней траверсы родную ось?», то предупреждаю: просто выбить. Сталь для оси лучше взять конечно получше. Мне токарь достал ХНЗА - это как вариант. Но если вы решите избавиться от рулевого демпфера, то ось можно точить сплошную, без отверстия. Тогда, думаю, можно взять заготовку чуть ли не из стали3. Запрессованная в траверсу ось у меня выглядела вот так: В сборе с демпфером: Новая ось (материал достал токарь) + проточка обойм подшипников + стачивание выступа на нижней траверсе мне обошлось в 400 р. Но это очень дешево . По нормальным ценам (опять же на декабрь 2007) это может стоить от 900 р. до бесконечности . Еще вам нужны 2 гайки: регулировочная и силовая. Чертежи гаек прилагаются. Готовые гайки выглядят так: Регулировочная гайка делается без шлицов, либо с мелкими шлицами и закручивается прямо над верхним подшипником: Выступ регулировочной гайки с меньшим диаметром должен находиться при накручивании гайки сверху и на него как раз надевается верхняя траверса. Отдельно обращаю ваше внимание, что высота этого выступа обязательно должна быть меньше толщины верхней траверсы в том месте, которым она надевается на ось. Надетая траверса выглядит так: Силовая гайка – верхняя, накручивается над верхеней траверсой: Можно сделать еще и муфту, для увеличения диаметра оси в том месте, где в оси прорезь под замок блокировки рулевой колонки для надежного запирания этого самого замка. Не знаю как вы, а я считаю этот девайс полезным. Хотя муфту токарь мне не сделал (я ему сказал, что необязательно ). Но для надежности конечно она не помешала бы. Муфту эту надо напрессовывать не при изготовлении оси, а после того, как запрессуете готовую ось в нижнюю тарверсу и наденете на ось обойму нижнего подшипника. А еще подшипники не любят грязь. Так что надо сделать на подшипники грязезащитные уплотнения. Это тоже несложно. Особенно вам повезет, если вы найдете какую-нибудь трубку из резины или мягкого пластика с диаметром около50-51 мм. Такую, чтоб от нее можно было отрезать 2 куска нужной высоты и надеть их на внешние обоймы наших подшипников, немного выступающие после установки из гнезд в рулевой колонке. Мне так не повезло, поэтому я сделал уплотнительные кольца, обрезав какие-то старые сальники, найденные в сарае. Может и еще какие варианты придумаете – там когда собирать начнете видно будет. Сальник нижнего подшипника (показан стрелкой): Сальник верхнего подшипника (как вы уже догадались, показан тоже стрелкой): С новой осью немного увеличилось расстояние между верхней и нижней траверсой. В связи с чем теперь не хватает высоты родных резиновых проставок, которые стоят между кожухами перьев и верхней траверсой. Там остается пустое место – это некрасиво. В качестве дополнительных проставок подошли уплотнительные резиновые кольца от подвернувшейся под руку трубки с заслонкой от ураловского воздухана (которая вставляется в прилив на коробке). Вот так эти резинки стоят на месте: На всякий случай даю вам порядок сборки: 1) греем нижнюю траверсу (на печке или паяльной лампой) градусов до 200, так чтоб ось рулевой вставилась туда без молотка. Держаться ось должна потом с хорошим натягом. Если неохота перекрашивать нижнюю траверсу, то можно конечно ось забить и молотком (ну или кувалдочкой ), но это уже не очень хорошо; 2) вставляем на место, в рулевую колонку, внешние обоймы подшипников (вставляются довольно легко, с помощью молоточка и деревянной оправки); 3) нагреваем и напрессовываем на ось внутреннюю обойму нижнего подшипника, предварительно надев грязезащитное уплотнение (если сделаете его также как у меня – с внутренним диаметром меньше диаметра сепаратора подшипника с роликами) – а то потом уже не наденете. 4) вставляем ось в рулевую колонку, надеваем внутреннюю обойму верхнего подшипника и накручиваем регулировочную гайку, одновременно напрессовывая с помощью этой гайки обойму на ось до тех пор, пока ось не начнет проворачиваться туго с хорошим усилием. Замечание насчет усилия с которым должен поворачиваться руль: вообще-то на конических подшипниках он должен поворачиваться легко и свободно, просто при первой сборке надо учитывать, что когда новые детали окончательно встанут на место после первых километров 100, то появится еще и люфт и колонку надо будет снова подрегулировать. Так что во время первой сборки можно затянуть её от души. 5) надеваем поверх регулировочной гайки грязезащитные уплотнения верхнего подшипника, верхнюю траверсу, и накручиваем силовую гайку, которую окончательно затягиваем после установки перьев. 6) дальше все как обычно – ставим на место руль, демпфер, перья… А теперь пару слов про демпфер для тех, кто не собирается его выкидывать. Гайку, на которую надеваются все шайбы демпфера, нужно обточить сверху под конус (точить не обязательно на станке – можно хоть болгаркой): Это нужно для того, чтобы механизм демпфера в сборе нормально вставал на место и все его шайбы и диски плотно прилегали друг к другу и снизу к оси рулевой колонки и чтоб еще оставался запас 1-2 мм для затягивания демпфера. Диск с вилкой, которая цепляется за раму, надо подогнуть по месту, потому что она после сборки колонки с новой осью будет скорей всего цепляться за раму очень ненадежно – самым кончиком. Вот как на этой фотке: А надо чтоб нормально цеплялась . Кстати, резиновые кожухи задних амортизаторов восьмерки неплохо встают на нашу вилку (но это так, к слову): После сборки рулевой колонки это все выглядело вот так: -----------------------------10395785562698387001841052083 чертежи тут
Источник: http://Metalhram.su |